Pagrindinės klaidos cinkuojant automobilio kėbulą savo jėgomis

Automobilio kėbulo galvanizavimas – efektyviausia kovos su korozija technologija, leidžianti eksploatuoti automobilį pačiomis nepalankiausiomis sąlygomis praktiškai be jokių pasekmių. Tiesa, tai labai brangu. Todėl nenuostabu, kad naudotų, ypač jau „pražydusių“ automobilių savininkai šią procedūrą mieliau atlieka patys. Bet dažniausiai be didelio pasisekimo. Kodėl ir kaip tinkamai cinkuoti automobilį namuose, išsiaiškino portalas AvtoVzglyad.

Atliekant savarankišką kėbulo remontą, rūpestingas vairuotojas mieliau prieš dažydamas pliką metalą kažkuo padengia. Ir pasirinkimas, kaip taisyklė, tenka „kažkam su cinku“. Tačiau nedaugelis žino, kad šiandien rinkoje yra labai mažai specialių kompozicijų, skirtų tikram cinkavimui. Parduotuvėse automobilio savininkui dažniausiai parduodami gruntai su tariamai cinku ir neįtikėtini rūdžių konverteriai į cinką. Visa tai turi mažai ką bendro su tikru cinkavimu.

NETEISINGI ŽODŽIAI…

Taigi, ant jūsų automobilio atsirado rūdžių „blakė“. Naudotų automobilių atveju situacija yra dažna, ypač slenksčių ir ratų arkų srityje. Dažniausiai šios vietos tiesiog nuvalomos nuo rūdžių, sudrėkinamos kokiu nors konverteriu, užtepamas gruntas ir dažai. Kurį laiką viskas gerai, o paskui vėl išlenda rūdys. Kaip tai? Juk ruošdami naudojo rūdžių-cinko konverterį! Bent jau taip parašyta etiketėje.

Tiesą sakant, visi tokie preparatai yra pagaminti iš ortofosforo rūgšties, o tokia kompozicija daugiausia gali fosfatuoti paviršių, o tai bus akytasis fosfatavimas, kuris ateityje rūdys. Gauta plėvelė negali būti naudojama kaip savarankiška apsauga – tik dažymui. Atitinkamai, jei dažai yra nekokybiški arba tiesiog nulukštenti, šis sluoksnis neapsaugos nuo korozijos.

KĄ PASIRINKITE?

Mūsų parduotuvių lentynose taip pat yra tikrų kompozicijų, skirtų savaiminiam cinkavimui, ir yra dviejų tipų - šaltajam cinkavimui (šis procesas dar vadinamas cinkavimu) ir galvaniniam cinkavimui (jos dažniausiai būna ir su elektrolitu, ir su anodu), bet jie kainuoja eilės tvarka brangiau nei keitikliai. Neatsižvelgiame į šaltąjį cinkavimą, jis iš pradžių buvo išrastas metalinėms konstrukcijoms padengti, yra nestabilus organiniams tirpikliams ir mechaniniams pažeidimams. Mus domina galvaninis cinko dengimo būdas, o viską, ko reikia šiam procesui, galima padaryti namuose. Taigi, ar jo prireiks norint cinkuoti kūno sritį?

Prieš pradėdami dirbti su reagentais, nepamirškite laikytis saugos priemonių: naudokite kvėpavimo kaukę, gumines pirštines, akinius ir visas manipuliacijas atlikite lauke arba gerai vėdinamoje vietoje.

PLIUS VARDAS VANDUO

Pirmas etapas. Metalo paruošimas. Plieninis paviršius turi būti visiškai be rūdžių ir dažų. Cinkas nepatenka ant rūdžių, o juo labiau ant dažų. Ant grąžto naudojame švitrinį popierių arba specialius purkštukus. Lengviausia nedidelę dalį virti 10% (100 gramų rūgšties 900 ml vandens) citrinos rūgšties tirpale, kol rūdys visiškai sunaikins. Tada nuriebalinkite paviršių.

Antras etapas. Elektrolito ir anodo paruošimas. Galvaninio cinkavimo procesas yra toks. Elektrolito tirpale (elektrolitas tarnauja kaip medžiagos laidininkas) cinko anodas (ty pliusas) perkelia cinką į katodą (ty minusą). Internete sklando daugybė elektrolitų receptų. Paprasčiausia yra naudoti druskos rūgštį, kurioje ištirpintas cinkas.

Rūgšties galima nusipirkti cheminių reagentų parduotuvėje arba techninės įrangos parduotuvėje. Cinkas - toje pačioje chemijos parduotuvėje arba įsigykite įprastas druskos baterijas ir nuimkite nuo jų korpusą - jis pagamintas iš cinko. Cinkas turi būti ištirpintas tol, kol nustos reaguoti. Tokiu atveju išsiskiria dujos, todėl visos manipuliacijos, kartojame, turi būti atliekamos gatvėje arba gerai vėdinamoje vietoje.

Tokiu būdu elektrolitas yra sudėtingesnis - 62 mililitre vandens ištirpiname 12 gramų cinko chlorido, 23 gramus kalio chlorido ir 3 gramus boro rūgšties. Jei reikia daugiau elektrolito, reikia proporcingai padidinti ingredientų kiekį. Lengviausia tokių reagentų gauti specialioje parduotuvėje.

LĖTAI IR LIŪDAI

Trečias etapas. Turime pilnai paruoštą paviršių - išvalytą ir nuriebalintą metalą, anodą cinko korpuso pavidalu iš akumuliatoriaus, elektrolitą. Anodą apvyniojame vatos diskeliu, arba vata, arba keliais sluoksniais sulankstyta marle. Prijunkite anodą prie automobilio akumuliatoriaus pliuso per tinkamo ilgio laidą, o minusą - prie automobilio kėbulo. Ant anodo esančią vatą panardinkite į elektrolitą, kad ji būtų prisotinta. Dabar lėtais judesiais pradedame važiuoti pliku metalu. Ant jo turėtų būti pilka apdaila.

KUR YRA KLAIDA?

Jei danga tamsi (todėl trapi ir poringa), arba anodą varote lėtai, arba srovės tankis per didelis (šiuo atveju atimkite minusą nuo akumuliatoriaus), arba ant akumuliatoriaus išdžiūvo elektrolitas. vata. Vienodos pilkos dangos negalima nubraukti nagu. Dangos storis turės būti reguliuojamas akimis. Tokiu būdu galima padengti iki 15-20 µm dangas. Jo sunaikinimo greitis yra maždaug 6 mikronai per metus, kai jis liečiasi su išorine aplinka.

Dalies atveju reikia paruošti vonią (plastikinę arba stiklinę) su elektrolitu. Procesas tas pats – pliusas cinko anodui, minusas atsarginei daliai. Anodas ir atsarginė dalis turi būti dedami į elektrolitą taip, kad jie nesiliestų vienas su kitu. Tada tiesiog stebėkite cinko nuosėdas.

Užtepus cinko, cinkavimo vietą reikia gerai nuplauti vandeniu, kad pasišalintų visas elektrolitas. Prieš dažant paviršių dar kartą nuriebalinti nebus nereikalinga. Tokiu būdu galima pailginti dalių ar kėbulo tarnavimo laiką. Net ir sunaikinus išorinį dažų ir grunto sluoksnį, cinkas greitai neaprūdys apdoroto metalo.